一个人在陕南汉江搭船旅游,被一个貌似纯良

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旅行其实是一件有风险的事情,出门在外,你无法预知自己会遇见什么事,也无法预知会遇见什么人。

那次,在汉江上,我便遇到一个貌似无害的女人,在光天化日之下,以一个荒谬的理由向我索钱……

前面的3篇文章中,我记录了年11月乘火车到陕南安康紫阳县旅行的事情。那是我第一次正儿八经以“旅行者”的身份出游,虽经验欠缺,胆子却大,一个人乘火车在深夜抵达紫阳火车站,住在站外的小旅馆里。第二天一大早又乘公交车穿过紫阳县城,到了县城脚下的“紫阳港”,逛了售卖蔬菜、土产的“露水市场”,吃了当地特色的早餐,随后便准备开启下一站——

去瓦房店北五省会馆。

“瓦房店“地处紫阳县城西约10公里处,从县城出发,沿着汉江支流“任河”逆流而上便能到。这里目前是紫阳县向阳镇营梁村的一个码头,但在明清及民国时候,曾是一个因水运而兴的商镇,被誉为陕川之间的“小汉口”。

虽然,后来因为下游修建安康水库(瀛湖)的原因,古镇街道和大部分建筑被上涨的江水淹没了,但古镇曾有过的历史和它现存的一座十分精美的古建院落——“北五省会馆”还是深深地吸引着我,我决定去看看它。

两年前,从紫阳县城到瓦房店之间还没有通公交,游客若想去瓦房店,需要打车或者包船。我在县城汉江大桥下的“紫阳港”转悠,顺便向船家打听有没有去瓦房店的船。

紫阳是一个水运很发达的地方,在陕南,汉江沿岸很多县市早都不通航了,但紫阳因为地处安康水库(瀛湖)上游的原因,库区水位的上升反而有利于其短线航运的发展。在紫阳县内,除了汉江主航道,任河、洞河、汝河等支流也能通航。我问话的那当儿,刚好有人包了一艘船要去瓦房店旅游,顺路可以捎上我。

船就要离岸了,来不及细问,我先上了船。这是一艘当地人坐的民船,而不是游客乘坐的那种旅游船,船体比较大,驾驶室在一头,上船又在另一头,船舱在中间,约可以乘坐三四十名乘客。

这艘船平时是在红岩、洞河镇和紫阳县城之间跑客运的,今天不知怎么被人包了,临时载客去瓦房店游玩。

初上船,我感觉很新鲜。船开了后,渐渐离开陆地,到了汉江中间,我拿出相机开始拍摄。这时,包这艘船的人,一个扎着马尾、约三十来岁的女人来和我攀谈,她告诉我,这船是她为她的亲戚们包的,他们大约有二十来人,住在县城另一边,现在正要去接他们。

紧接着,她又说,包这艘船她花了五百多,既然我搭了这艘船,就应该和她一起分摊费用,她出一半,我出一半。

瞧着她那张淳朴的脸,我有点脑筋转不过弯,还跟她讲理,我只有一个人,他们那么多人,就算均摊也应该按人头来。

说话间,船已经西行到接人的码头了,船长从驾驶室出来准备靠岸。和那女人谈不拢的我准备上岸,不坐这船了。船长问明原因之后,和那女人大声用当地话交流,过后,又告诉我,出50元就行了,一会逛完瓦房店后,还能坐这艘船回县城。

停了一会,又说:“我们紫阳人也不是都这么爱钱的。”

脑筋不太灵光的我其实到那时还不清楚那女人是想要讹我,心里只是隐约觉得有点怪。况且,后来事情又在船长的介入下得以完美解决,因此,愉快的心情丝毫未受影响。倒是那女人,接到她所谓的“亲戚们”之后,就一直离我远远的,再也没和我说过一句话。

不过,还是要感谢这个包船的女人,本来那时从县城到瓦房店是不能走水路的,因为她包船的原因,我竟然有这个运气可以像古代的商人一样,沿着航运的线路前往瓦房店。也许正是如此,她才觉得应该跟我要个高价吧。

去瓦房店是要沿着汉江支流任河走的,这条河从四川穿越大巴山而来,长达两百多公里,是汉江上游最大的支流,紫阳县城往西不远处,便是任河汇入汉江的河口。

当船行驶在江心汇流处时,你根本分不清哪里是主干道,哪里又是支流,因为水面都同样宽广,甚至任河这边貌似比汉江还要宽阔一些。

从紫阳县城到瓦房店,这二十里任河风光非常美。我曾坐游船逛过石泉的“汉江小三峡”,眼前的任河在我看来是要比“汉江小三峡”还要美的,因为河水更为丰沛碧绿,乡间的气息更足。

打渔的小船(当时还没禁渔)、沿河竹林里的人家、高高山上参差的村落,无不像一幅水乡风情画一样,让人两个眼睛不够用。

沿河而上,直到前方一处山咀闪出来,近水处可见古建筑的黑瓦灰墙和跨水廊桥,瓦房店便到了。

瓦房店

在瓦房店,我除了逛了游客常逛的北五省会馆,还跨过一座吊桥,徒步3公里到了它附近的一个山间小镇。如果你对紫阳山间风光感兴趣,可以继续


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